Isole e Olena: En klassisk Chianti Winemaker

I slutet av 1980-talet skrev vinmästaren Rosemary George en utmärkt bok med titeln Chianti och Toscana- vinerna , som jag rekommenderar starkt till alla som är intresserade av italienska viner. När jag först läste det, blev jag slagen av ett faktum: När hon berör en tornig fråga, till exempel användningen av så kallade "komplementära druvor" (extra-toskanska druvor som Cabernet, Merlot eller vad som helst) för att ge Chianti en mer internationell smak, citerar hon alltid Paolo de Marchi i Toscanas äldsta Isole e Olena vingård.

Samtidigt som jag forskat på en resväg i Chianti Classico-regionen träffade jag honom och förstod varför. Paolo och hans fru Marta är två av de sötaste jag känner. mycket öppen och ganska villig att ta sig tid att hjälpa människor. Han anses också vara en av de tio små vinproducenterna i världen. Hans åsikter är noga genomtänkta och ger stor mening. Och ja, de har förändrats något sedan han pratade med Rosemary för sin bok.

På den tiden var Paolo fortfarande fascinerad av utsikterna att använda extra-toskanska druvor för att lägga till polsk och glans på Chianti Classico, vilket kräver en kort parentes. Trots att regionen mellan Florens och Siena alltid har producerat utmärkta viner, när Baron Bettino Ricasoli utvecklade formeln för Chianti Classico på 1850-talet, använde han mest Sangiovese, Toscanas stora röda druvor och en del Canaiolo Toscano (en annan röd druva, att temperera Sangiovese) .

Trots att vinerna var utmärkta och vann medaljer krävde de åldrande, så han utvecklade också ett mer färdigt att dricka vin som inkluderade Malvasia del Chianti, en vit druv.

Tyvärr antog kommissionen som utvecklade DOC för regionen Chianti Classico den sistnämnda formeln och tvingade producenterna att inkludera vita druvor i sina viner. mycket av det vin som producerades enligt reglerna var fattigt, ledde bilden av Chianti och många av de bättre producenterna började experimentera med blandningar av Sangiovese och Cabernet eller andra utländska druvsorter - till exempel utvecklade Antinori Tignanello, en utmärkt Sangiovese- Cabernet-blandning som är märkt med Vino da Tavola (bordsvin, den lägsta kategorin) eftersom den inte kvalificerar sig för DOC-status.

Snart experimenterade alla med alternativa viner i dessa sammanhang, och många tillade också mindre procentandelar Cabernet eller Merlot till deras Chianti Classico för att ge den en mer internationell smak. Paolo planterade en vingård av Cabernet, "delvis för att landet var bra för Cabernet-druvor, och delvis för att alla andra gjorde det." Han hade ursprungligen tänkt sig att använda Cabernet för att förbättra kroppen och färgen på hans Chianti Classico, men bestämde sig sedan för att Cabernet skulle överdriva Sangiovese (han har en punkt, många av de Chiantis som har Cabernet i dem har en särskiljande ledtråd av borsten i sina buketter).

Han bestämde sig äntligen för att den perfekta druvan till komplimang Sangiovese är Syrah, den ädla franska druvan från Rhônedalen och planterade några hektar av den. Men när vingården kom i produktion hade han andra tankar om hela tanken på att använda komplementära druvor: "De måste ses över," säger han. "Toscanas styrka, som i vilken vinproducerande region som helst, ligger i typiken av vinerna, de unika egenskaper som gör vinerna otvetydigt toskanska." Dessa egenskaper kommer främst från Sangiovese druvan, och han har nu kommit till slutsatsen att toskaner måste arbeta med sina Sangiovese kloner (en klon är en mängd druvor), genom att välja endast de som producerar de bästa druvorna för att producera bästa möjliga viner .

Enligt hans uppfattning arbetar nyckeln till att producera kvalitetsvin i vingården. vad som händer i vingården efter skörden är sekundär. Det är de druvor som räknas.

Paologos övertygelse om vikten av vinernas typiska egenskaper är inte bara snobbing; Han exporterar till 26 (till sist räknar) länder, har jobbat i Kalifornien, har besökt Australien flera gånger och har smakat viner från hela världen.

Australien har enorma resurser, Chile har mycket låga arbetskraftskostnader, liksom Sydafrika och Östeuropa är en okänd mängd som kan visa sig vara en sovande jätte. Som han påpekar kan nästan alla visa sig ett "internationellt" vin med en betydande del av Cabernet och andra druvor och göra ett utmärkt jobb. De toskanska producenterna som följer denna väg i ett försök att vädja till internationell smak kan hitta sig prissatta ute på marknaden, eftersom deras kostnader är mycket högre än konkurrenterna som har möjlighet att anställa billig arbetskraft eller mekanisering.

Om de istället arbetar för att producera de bästa toskanska vinerna, kommer de att producera något som är unikt, och som alltid kommer att vara eftertraktade av finsmakare.

Du kanske undrar, på det här laget, vad Paolo gör med druvorna från hans Cabernet och Syrah vingårdar. Gör viner, som han märker Collezione De Marchi. Det finns Cabernet Collezione De Marchi, som har vunnit Gambero Rossos eftertraktade 3 bägare och Parker-poäng i de höga 90-talet, L'Eremo, en Syrah som placerade fjärde i en blindprovning för några år sedan, bakom tre stora Rhôndalviner och Chardonnay Collezione De Marchi, en tunnfermenterad Chardonnay som Paolo är fortfarande inte helt nöjd med, "men det blir bättre varje år."

Isole e Olena-etiketten är å andra sidan reserverad för de traditionella toskanska vinerna man förväntar sig av en bondgård i Chianti Classico-regionen. Det finns Chianti Classico, gjord av ca 80% Sangiovese, Canaiolo, och (om året kräver det) upp till 5% Syrah. Då är det Cepparello, "vad Isole e Olena handlar om", en extremt raffinerad 100% Sangiovese bordsvin som skulle ha varit Paolo's Chianti Classico Riserva hade DOC-kommissionen tillåtit Chianti Classico att tillverkas av bara Sangiovese. Nu när Chianti Classico kan göras från bara Sangiovese, ska vi se vad Paolo bestämmer. Äntligen finns Vinsanto, Toscanas traditionella vin av välkomnande och gemytlighet, som är gjord av vita druvor (Malvasia och Trebbiano) som plockas tidigt i skörden, får blöta i russin, pressas i januari och sedan fatfermenterade och åldrade i 4 år före tappning. Paolas utbyten är löjligt små och hans Vinsanto anses vara en av de bästa italienska dessertvinerna.

Besökare är välkomna på Isole e Olena, men du borde inte förvänta dig att människor ska stoppa vad de gör vid din ankomst såvida du inte har ringt framåt för att göra en tidpunkt. Första gången jag åkte hittade jag ett par killar som fixade en släpvagn med en bågsvetsare på gården ("rensning av stenar slår helvetet ut ur maskiner") och slutade köra ut till den nya vingården (i alla gården har lite mer än 100 hektar vingårdar) med fastighetschef Piero Masi, för att se hur saker och ting kom fram.

För att nå Isole e Olena, ta motorvägen från Florens till Siena och avsluta vid San Donato; kör förbi San Donato, mot Castellina, och sväng höger när du kommer till skylten för Isole. Vägen, som nu är delvis asfalterad, är en av anledningarna till att Paolo inte ökar agritourism: "Jag hyrde ett rum i en vecka, en gång", sa han till mig. "Killen hade en Bentley. Han botade ut när han körde upp till huset och lämnade till Florens nästa morgon." Den andra anledningen? "Det skulle ta tid från mina viner."

[Redigerad av Danette St. Onge]